Иран во многом terra incognita. Государство-пария, шиитские аятоллы у власти, Исламская революция, ядерная программа, санкции...

И в то же время яркая и самобытная древняя культура, дешевый и относительно безопасный туризм, хотя, разумеется, с израильским паспортом въезд туда заказан.

Израиль и Иран связывает многое - гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Оттуда родом целый ряд израильских лидеров и знаменитостей - экс-президент Моше Кацав, бывший депутат Кнессета и министр обороны Шауль Мофаз, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Дан Халуц (папа из Ирана, мама - из иракских евреев), экс-парламентарий Михаэль Бен-Ари, певица Рита, и многие другие. Иранская община в Израиле насчитывает до четверти миллиона человек.

В городе Йезде живет крупная еврейская община. Тут родился Моше Кацав.

На территории современного Ирана жили пророки Даниэль и Хаввакук, тут вблизи Хамдана похоронены Мордехай и Эстер, которых мы вспоминаем каждый год на Пурим.

Еврейская община Персии насчитывает до 20 тысяч человек. Подавляющая масса иранских евреев проживает в Тегеране, где открыто действуют 11 синагог. Всего же их в стране - 25. Еврейские общины также существуют в Ширазе, Хамдане, Исфагане и других городах.

В свое время аятолла Хомейни объявил, что иранские евреи "отличаются от этих безбожных кровожадных сионистов", и издал фетву о том, что местных евреев следует защищать. За евреями официально зарезервировано одно место в парламенте.

Наши государства дружили и были союзниками вплоть до января-февраля 1979 года, когда в Иране началась Исламская революция, и из страны бежал шах Мохаммед Реза Пехлеви. Так начался этап религиозной реакции, который в той или иной мере продолжается и по сей день.

Каким Иран предстает туристам сегодня, 37 лет спустя после Исламской революции? Вот впечатления россиянина, предпринимателя Ильи Ломакина, который с товарищем побывал здесь в конце января. Он делал фотографии на телефон и фиксировал для себя самые интересные моменты. Ниже приводится его текст.

***

Пробыв в царстве ислама больше недели, проехав по дорогам Ирана полторы тысячи километров и пройдя по его городам еще десятки, если не сотни, хочется поделиться впечатлениями. Это будут заметки туриста, стороннего наблюдателя.

Иранцы очень приветливы к иностранцам. Отношение не зависит от возраста или пола, они все так относятся. Если видят, что человек хочет разобраться, куда ехать в метро, изучает карту, они сами подойдут, предложат помощь.

Метрополитен Тегерана

Мы с Денисом не один и не два раза сталкивались с таким отношением. Например, несколько раз к нам подходили молодые парни или девушки, предлагали показать какие-нибудь достопримечательности, рассказать о них, подчеркивая, что деньги им не нужны.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что иранцы, особенно молодежь, хотят общаться с иностранцами, мы для них – как окно в большой мир. Заметна тяга к западной культуре, это проявляется и в общении, и в одежде, и в оформлении молодежных кафе.

Еда вкусная, качественная, но очень однообразная. Супов нет вообще, одни кебабы с рисом. И в ресторанах со скатертями, то есть дорогих, их подают, и в дешевых забегаловках.

Но в какой-то момент надоедает есть одно и то же. В Йезде нашли редкий ресторан, где подавали верблюжатину.

Кое-где можно заказать и рыбу. Но она не средиземноморская, не такая вкусная. Скорее всего, пойманная в Персидском заливе или Каспийском море.

Чай из пакетиков пьют, что меня сильно удивило. Я думал, на Востоке разбираются в чае.

Иранцы не агрессивны, не навязывают своих услуг. В этом они выгодно отличаются от арабов.

При этом, конечно, налет восточного отношения к жизни у них присутствует. Они неспешны, неторопливы, непунктуальны. Автобус скорее всего поедет минут на 10-15 позже, человек опоздает на встречу или просто не придет.

Старшее поколение заметно консервативнее молодежи. Видно даже по одежде.

Молодежь носит цветную одежду, платочек цветастенький, а не черный. Плащик будет облегающий и, может быть, цветной, а не черная хламидка.

Однако, без платков на улице совсем не увидишь женщин. Даже иностранки должны их носить.

Когда я улетал из Ирана, все женщины зашли в самолет в платках, а выходили из него уже без.

Страна практически полностью представляет из себя сплошной базар. Все первые этажи заняты лавчонками, в которых продается всякая ерунда, от дешевой одежды, поддельных часов, приправ, игрушек до сейфов.

В торговле в Иране, наверно, занят каждый второй мужчина. Действительно, что может быть лучше для мужчины, чем часами сидеть в своей собственной лавке и торговать тем же, чем еще твой дед торговал?

Машины все старые и очень старые. Новых машин я практически не встречал.

Проехав по дорогам полторы тысячи километров, побывав в Ширазе, Исфагане, Йезде, Тегеране я видел всего два "крузака" (Toyota Land Cruiser)!

Но есть и исключение: северные районы Тегерана. Там с автопарком все нормально: Porsche Cayenne, Lexus, BMW широко представлены. Но, такое впечатление, что из своего района они не выезжают. На севере города и воздух чище - там горы, высота 2000 метров. А грязный воздух опускается вниз, в южную часть Тегерана.

Ездят беспорядочно и хаотично, но, как ни странно, практически без аварий. Мы пытались понять, какому правилу подчиняются их передвижения, решили, что такому: "кто первый пролез – тот и поехал".

Иранские мужчины, судя по разговорам, повернуты на сексе. Первое, что их интересовало про Россию, часто ли случаются изнасилования, про Амстердам – есть ли на улицах лесбиянки.

В принципе, этому есть объяснение. Видимо, внебрачного секса в Иране мало, а теперь в 18 лет замуж не выходят и не женятся. Вот и маются, бедные, без женщин.

На улицах Шираза

В Ширазе мы стали свидетелем необычной акции - возвращение тел погибших в ирано-иракской войне (1980-1988).

Это была война, развязанная Ираком, и в ней активно применялось химическое оружие. С обеих сторон погибли, по разным оценкам, более миллиона человек.

При Саддаме Хусейне иракские власти не соглашались возвращать тела погибших иранцев, а сейчас, когда в Ираке правят дружественные Ирану шииты, гробы с павшими возвращаются постепенно на родину.

Большинство памятников и портретов в стране посвящено героям войны с с Ираком, а Саддам Хусейн по статусу - что-то вроде Антихриста. Из-за большого количества жертв той войны.

Возвращение тел погибших иранских солдат на родину.

Особо примечательны новости по ТВ. По вечерам делать было нечего, поэтому мы в отеле смотрели иранский англоязычный канал Press TV.

Процентов 25-40% новостей – о "злобной израильской военщине", 30-40% - о "зверствах саудовской военщины" и все остальное. Новости про Европу – только в контексте жизни беженцев и мусульман, а именно, как обижают бедных крошек. Какой-нибудь рейд полицейский будут долго смаковать, хотя там итогов шесть задержанных. Про Кельн ни слова.

Ареал их интереса, про какие страны бывают новости: от Пакистана на востоке, до Египта на западе. Информационная тема номер один - это, бесспорно, агрессия саудитов против Йемена.

А вот Тегеран, здание бывшего американского посольства и его окрестности.

Одним из участников его захвата в 1979 году был бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.

Цитата от аятоллы Хомейни

А это местная вариация на тему знаменитой фотографии, сделанной в 1945 году фотографом Джо Розенталем "Водружение флага над Иводзимой". Только здесь, если вглядеться, американские солдаты шагают по трупам мусульман.

Здесь, в окрестностях бывшего посольства США, на стенах множество граффити.

В целом страна очень безопасная. Мы гуляли и днем, и поздним вечером в центрах городов и по окраинам, абсолютно никаких происшествий не видели и ощущали кожей, что вряд ли что-нибудь плохое произойдет. В отличие от, например, городов Европы, той же Барселоны, где к вечеру вылезает на улицы всякое отребье, выходцы из стран Северной Африки и т.д.

В Иране полицейские ходят без огнестрельного оружия, только на несколько раз видели полицейских с автоматами (на входе в полицейский участок и рядом с одной из центральных станций метро). Вот такое исключение из правил - охрана у полицейского участка рядом с бывшим американским посольством. Здесь много туристов.

А так стражи порядка с дубинками. Это отличный индикатор низкого уровня насилия в обществе. Любопытно, что даже у посольства Армении охрана стоит без оружия. У посольства христианской страны! А ведь мало ли, кому что в голову может придти.

Также не стоит забывать про сухой закон. Там правда выпивки практически нет. Ходят слухи про какие-то армянские рестораны, где нальют вина (христианам по закону можно), или про пафосные дискотеки, где золотая молодежь пьет виски от 100 долларов за бутылку, но даже если это все и есть (а, наверное, есть), это единичные случаи.

Но мозги все равно надо затуманивать, поэтому, судя по рассказам, у них сильно распространено курение опиума. Именно опиума, гашиш - на втором месте. Государство, видимо, с этим борется, так как по телевидению показывают постоянно сюжеты, что наркотики - яд, а также сообщают про показательные задержания дилеров.

Судя по российскому опыту, алкоголь - причина половины, если не больше преступлений: выпил, дал в рожу, сел. Поэтому отсутствие пьяных на улицах повышает безопасность.

В то же время сухой закон наносит удар по индустрии общепита. Рестораны пустые. Мы не раз и не два были единственными посетителями тех редких ресторанов, которые удавалось найти. Судите сами: зачем идти в ресторан, если там можно съесть только кебаб, и его даже не запить красным вином!? Пустая трата денег и времени! Так рассуждают иранцы.

С другой стороны, неразвитость сферы общепита говорит о невысоком уровне жизни и относительной бедности населения. 200 долларов в месяц считается хорошей зарплатой в крупных городах.

Вообще, народ живет бедно, но не в нищете. За все время видел, кажется, только одного бомжа, спавшего на улице. Нищие попрошайки есть, но их очень мало.

Текст подготовил к публикации Роман Янушевский